[ Strona Główna ˇ Forum ˇ Linki ˇ Kategorie Newsów ˇ Galeria ˇ Szukaj ˇ Giełdy ˇ Moje aukcje - AllegroWrzesień 02 2014 07:11:22 ]
{ Nawigacja }
Strona Główna
Forum
Linki
Kategorie Newsów
Galeria
Szukaj
Giełdy
_ _
{ Online }
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych użytkowników: 119
Najnowszy Użytkownik: kasio
_ _
{ Na Forum }
Najnowsze Tematy
Technology Enabled D...
Lascivious Cheap
Flame give These Rou...
After all in Achieve...
Anent Bill Remodelin...
Najciekawsze Tematy
młode [8]
Poidła [5]
Klatka [4]
Nowozelandzki biały [4]
Belgijski Olbrzym [4]
_ _
{ WARTO ZAJRZEĆ!!! }
Zwierzęca<b> Toplista
_ _
{ Ściółka i woda pitna dla królików }
| Żywienie W systemie chowu na głębokiej ściółce, konieczne jest, aby hodowca dysponował odpowiednią ilością ściółki. Jako ściółkę stosuje się najlepiej słomę ciętą o długości 25 cm, która jest uzupełniana w miarę potrzeb. Ściółkę usuwa się raz na 3 miesiące, tj. zwykle po odsadzeniu młodych. Po usunięciu obornika konieczne jest wykonanie dezynfekcji zagród. Przed położeniem nowej warstwy ściółki korzystne jest posypanie podłogi cienką warstwą wapna, które działają jako środek dezynfekujący. Zapotrzebowanie królików na wodę, uwzględniając stan fizjologiczny przedstawia się następująco: samice i samce w okresie spokoju płciowego - 0,5 - 1,0 litra/dobę,
# samice ciężarne i do 21 dnia laktacji - 0,7 - 1,2 litra/dobę,
# samice odchowujące młode od 21 dnia do odsadzenia - 0,9 - 1,5 litra/dobę,
# młode króliki po odsadzeniu do wieku 3 miesięcy - 0,2 - 0,5 litra/dobę.
Niepodawanie królikom wody do picia ogranicza ich tempo wzrostu o 15-20%. Woda podawana królikom musi być czysta, odpowiadająca warunkom wody pitnej dla ludzi.

Źródło: http://www.hodowle.eu/
|
_ _
{ Strona i moja hodowla }
| Moja hodowla Jak widać strona jest jeszcze w opracowaniu, postaram się jak najszybciej skończyć. Będę się starał przynajmniej raz w tygodniu pisać o tym co ciekawego w mojej hodowli:) A tak na początek to na razie mam dwie parki królików, pierwsza to Nowozelandzkie Czerwone, a druga Wiedeńskie Niebieskie. Poza tym jak ktoś chce, abym zareklamował go, to niech prześle z 2-3 zdjęcia swojej hodowli i krótkie co nieco o nim. Niedługo uzupełnię galerię. POZDRAWIAM
Kontakt - najlepiej na skrzynkę na stronie, gg:4152458
Zachęcam jeszcze raz do rejestracji.
|
_ _
{ Rasy królików }
| Rasy królików Szacuje się, że jak do tej pory na świecie jest około 100 ras królików.
Rasy ze względu na kierunek użytkowania dzieli się na:

* typ mięsny
* typ mięsnofuterkowy
* typ futerkowy
* typ wełnisty

Króliki także można dzielić ze względu na wagę, którą osiągają dorosłe

* rasy duże ważące powyżej 5,5 kg,
* rasy średnie ważące 3.5-5,5 kg,
* rasy małe ważące 2,0-3,5 kg,
* rasy miniaturowe (karzełki) ważące poniżej 2 kg.

Wzorcem w Polsce są objęte następujące rasy i odmiany królików:

Rasy Duże:

* Belgijski Olbrzym (BO)
* Belgijski Olbrzym Biały (BOB)
* Olbrzym Srokacz (OS)
* Francuski Baran (FB)
* Morawski Olbrzym (MO)


Rasy Średnie:

* Angielski Baran (AB)
* Francuski Srebrzysty (FS)
* Wielki Jasnosrebrzysty (WJS)
* Szynszyl Wielki (SzW)
* Wiedeński Niebieski (WN)
* Wiedeński Biały (WB)
* Wiedeński Czarny (WC)
* Wiedeński Szary (WS)
* Hotot Biały (HT)
* Nowozelandzki Czerwony (NC)
* Nowozelandzki Biały (NB)
* Burgundzki (Bu)
* Kuna Wielka (KW)
* Syjamski Wielki (SW)
* Kalifornijski (K)
* Japoński (J)
* Alaska (A)
* Hawana (H)
* Średni z Turyngii (TU)
* Podbielany (Pb)
* Zajęczak (Z)
* Duński Biały (DB)
* Popielniański Biały (PB)
* Termondzki Biały (TB)
* Castorex (Crx)
* Rex (Rx) - średniej wielkości
* Angora Biała (A)
* Satenowy (Sa)


Rasy Małe:

* Rex (Rx) - wielkość mała
* Mały Baran (MB)
* Szynszyl Mały (SM)
* Marburski (Ma)
* Kuna Mała (KM)
* Syjamski (SI)
* Ryś (Ry)
* Srebrzysty Mały (S)
* Holenderski (H)
* Podpalany (P)
* Polski Biały (PM)
* Rosyjski (R)

Rasy Miniaturowe:

* Hermelin (He)

Źródło: www.srokacz.pl
|
_ _
{ Choroby }
| Choroby Poniżej zamieszczam wykres chorób, który udało mi się znaleźć w internecie, odnośnik do strony poniżej tekstu, zapraszam do czytania;;)


Pomór królików- nazwany Krwotoczną bronchopneumonią- jest stosunkowo młodą chorobą.
Pierwsze zachorowania datuje się na początku lat 80-tych dwudziestego wieku.Przebieg jest najczęściej nad ostry i padają króliki bez wcześniejszych objawów choroby.
Czasami przed śmiercią odnotowuje się krótkie objawy nerwowe lub krwistą wydzielinę z jamy ustnej. Co ciekawe część królików choruje bezobjawowo. Niestety jest to niewielki odsetek.
Leczenia brak, jednak w stadzie w którym występuje ta choroba zaleca się natychmiastowe szczepienie przeciw pomorowi, które może zapobiec następnym zachorowaniom.
Profilaktyka-zaleca się szczepienie królików 6-8 tygodniowych połową dawki z powtórzeniem po miesiącu pełna dawką a następnie co 9 miesięcy.
Miniaturki zazwyczaj szczepię 1x do roku na wiosnę.

Myksomatoza- drugi największy zabójca królików.
Jest to broń biologiczna, która wymknęła się z pod kontroli człowieka.W latach 50-tych z Ameryki wywieziono ją do Australii w celu wybicia dzikich królików. Efekt osiągnięto, ale przy okazji zawleczono ją do Europy, gdzie co roku zbiera swoje żniwo.
Objawy- obecnie w Polsce występuje najczęściej w formie przewlekłej w postaci obrzęku głowy, powiek, narządów rozrodczych.Zmiany te doprowadzają często do ślepoty, ropnego zapalenia zatok i spojówek oraz obrzęku powiek. Zwykle mimo choroby zwierze zachowuje apetyt. W związku z tym że jest to choroba przewlekła może trwać długo nawet do dwóch miesięcy i w 50% kończy się śmiercią. Te które przeżyły wykazują znaczne charłactwo.
Leczenia brak. Zaleca się w stadach wybijanie chorych osobników i staranną utylizacje zwłok.
Profilaktyka: Szczepienia co 6 miesięcy w stadach fermowych.
Miniaturki zalecam szczepić 1x na wiosnę dwa tygodnie przed lub po szczepieniu pomoru


Zakaźny katar- jest to duży problem zarówno u królików fermowych jak i miniaturek. Wywoływany jest najczęściej przez bakterie z rodzaju Pastorella.
Często dotyka zwierząt w warunkach supresji czyli obniżonej odporności.
Objawy-katar początkowo śluzowy przechodzący w ropny, duszność wdechowa związana z zapaleniem płuc, czasami szmery oskrzelowe i płucne.
Leczenie jest dosyć trudne i długotrwałe. W leczeniu stosuje się antybiotyki z gr.enrofloxacyn, tylozyne bądź sulfonamidy. Bez względuna rodzaj antybiotyku leczenie musi być kontynuowane długo przez 10-14dni. Dodatkowo stosuje się leki podnoszące odporność swoistązwierzęcia, czasami sterydy. Bardzo istotne jest podawanie zwierzęciu probiotyków czyli preparatów odtwarzające naturalna florę jelitową niszczoną przez zastosowany antybiotyk.


Encephalitozoonoza -kręcz szyi.
Jest to choroba pierwotniacza wywołana przez Encephalitozoon cuniculi ( jak ktoś zapamięta to będę szczerze zdziwiony:))
Przyjmuje się że ok. 80% królików jest zarażonych tym pasożytem.
Podczas spadku odporności namnaża on się w różnych komórkach w tym mózgu i nerkach.
Objawy- zaburzenia równowagi, kręcz szyi i obracanie się w jedną stronę. Często występujerozszerzenie źrenic i objawy padaczkowe. U zwierząt z uszkodzonymi nerkami obserwuję się nadmierne pragnienie i wielomocz.
Leczenie- stosuje się duże dawki sterydów, sulfonamidy, antybiotyki, witaminy z gr. B.


Kamica moczowa- króliki miewają predyspozycję do odkładania się kamieni w drogach moczowych.
Objawy to częste oddawanie moczu, zamoczone futerko w okolicach narządów moczowych, krwiomocz, napinanie brzucha.
Leczenie-antybiotykoterapia, płukanie pęcherza moczowego, dieta ze zmniejszona ilością wapnia. Do picia zalecana jest ,,Woda Jana”,która obniża poziom wapnia w drogach moczowych. W skrajnych przypadkach stosuje się chirurgiczne usuniecie kamienia.
Profilaktyka polega na unikaniu sytuacji stresowych, stałym dostępie do wody oraz zaprzestaniu podawania dodatków mineralnych w diecie.


Bezoary- są to kamienie odkładające się w przewodzie pokarmowym powstałe z niestrawionych włosów i włókien roślinnych.
Objawy to bóle brzucha, brak bobków, częste parcia.
Leczenie-należy podać substancje poślizgowe np. olej parafinowy(5-10ml)a następnie po paru godzinach rozpocząć masaż brzucha. Niektórzy zalecają podanie soku z owocu ananasa(oczywiście wyciśniętego z owocu anie puszki).W razie braku efektu należy pilnie skontaktować się z wetem.W skrajnych przypadkach kamienie takie usuwa się chirurgicznie.



Skóra

Chejletieloza-czyli łupież wędrujący jest jedną z częściej występujących chorób.
Odpowiedzialny za to jest roztocz cheyletiella spp.Charakterystyczny jest biały łupież i łuszczenie się naskórka. Nie występuje świąd skóry.Czasami występują miejscowe wyłysienia.
Leczenie-kąpiele w preparatach owadobójczych 3 x co 4 dni lub preparaty owadobójcze nanoszone na skórę.W związku z tym że pasożyt bytuje również w szparach podłogowych zaleca się spryskanie podłóg.

Świerzb uszny- częste schorzenie u królików fermowych
Objawy- czarne strupowate zmiany w uszach, silne potrząsanie głową.
Leczenie-stosuje się preparaty pasożytobójcze. Najlepiej działa preparat Biodylon Mitius.Uszy smaruje się 3 x co 4 dni. Można też zastosować iwermektynę w zastrzykach stosując 4x co 7 dni.

Grzybica- też jedno z częściej występujących schorzeń w królikarniach.
Wywołuje je grzyb z rodzaju Microsporum lub Trichophyton.
Zmiany stwierdza się na głowie, uszach, łapach. Występują całkowite lub częściowe wyłysienia, skórę pokrywają łuski: typowy jest lekki świąd
Leczenie stosuje się preparaty miejscowe: Imaverol, Fungiderm, Clotrimazol.
Czasami dodatkowo podaje się leki przeciwgrzybicze doustnie.
Przy uporczywie nawracających grzybicach zaleca się szczepienia przeciw grzybicy.Ważne jest także dokładna dezynfekcja klatek po leczeniu.

Zapalenie skóry podeszwowej- wywoływane jest przez gronkowca złocistego na podeszwach tylnych kończyn.
Objawy-chód na palcach, niechęć do ruchu, ogniskowe zaczerwienienia i obrzęk skóry.Schorzeniu sprzyja twarde podłoże i nadwaga zwierzęciu.
W leczeniu stosuje się antybiotyki w iniekcji i stosowane miejscowo.

Zęby

Na koniec chciałbym poruszyć temat zębów królików.
Zęby królików, które nie mają wad zgryzu nie obcina się. Zdzierają się one same ząb o ząb, oraz przy gryzieniu twardych pokarmów.
Natomiast królikom z wadami zgryzu siekacze należy korygować bardzo często, nawet co 2-3 tygodnie.
Ropnie zębowe-często zdarzają się u królików.
Wywołane są one często pasterellą, gronkowcem czasami promienicą.
Leczenie trudne- polega na stosowaniu antybiotyków, leczeniu miejscowym, usuwaniu zębów.

Informacje skopiowane ze strony: http://www.vetmozga.com/
|
_ _
{ Rozród królików }
| Porady Rozród królików
Wybór królików do rozpłodu- Rozmnażanie
Króliki używane do rozpłodu muszą być dojrzałe płciowo i dostatecznie wyrośnięte. Króliki duże najlepiej pokrywać po ukończeniu 10 miesięcy, średnie po 8 - 7 a małe po 6 miesiącach. Wartościowy materiał do hodowli użytkuje się do rozpłodu przez: samice 2 -3 lata a samce przed 3- 4 lata.
W normalnych warunkach należy kojarzyć zwierzęta tej samej rasy,kierując się zasadą najlepsze z najlepszymi. Należy też unikać sytuacji kiedy króliki są kojarzone w bliskim pokrewieństwie, ponieważ grozi to różnymi zwyrodnieniami.
Wybierając króliki do rozpłodu należy się kierować wartością użytkową i hodowlaną.

Terminy i techniki krycia
Króliki mogą się rozmnażać przez cały rok, chociaż pobudliwość płciowa w okresie wiosennym - letnim jest większa niż w pozostałym okresie. Terminy krycia ustala się przeważnie tak aby odchów młodzieży przypadł na okres lata i jesieni, kiedy znacznie łatwiej jest zapewnić królikom dostateczną ilość taniej paszy w postaci świeżych zielonek. Ubój młodych królików przypada wówczas w okresie zimowym kiedy ich futro ma największą wartość. Najtrudniejsze do odchowania są wykoty w styczniu i lutym ze względu na możliwość przemarznięcia młodych.
Przebieg krycia jest najlepszy, jeśli odbywa się on w okresie rui. Stan ten u samicy poznaje się po niespokojnym zachowaniu się, nabrzmieniu i zaczerwienieniu zewnętrznych narządów rodnych oraz tym że łatwo daje się pokryć. Stan ten utrzymuje się u króliczych od 12 godzin do 36.
W celu przeprowadzenia krycia samicę z reguły przenosi się do klatki samca, a nie odwrotnie. Przebieg kopulacji powinien być obserwowany przez hodowcę. Jeśli samica w ciągu kilku pierwszych minut nie daje się pokryć, należy ją natychmiast zabrać z klatki samca, ponieważ może zostać pogryziona przez samca. W tym przypadku należy ponowić próbę pokryci po kilku godzinach. Jeśli i ta próba nie zakończy się sukcesem,należy spróbować po kilku dniach. Próbę uważa się za udaną kiedy samiec przewraca się na bok wydając charakterystyczny pomruk. A by sprawdzić czy samica została pokryta należy spróbować ją pokryć powtórnie po 8 -9 dniach, jeśli samica nie daje się pokryć znaczy to że została zapłodniona.
Samice które, pomimo kilku prób, nie dają się pokryć należy zbadać w celu ustalenia przyczyny. Dla skuteczności krycia duże znaczenie ma właściwa eksploatacja samca. Samice natychmiast po pokryciu powinny być zabierane z klatki, samiec nie powinien być używany do krycia więcej niż 2 razy dziennie z tym że w czasie tygodnia powinien mieć 2 dni wolnego.

Ciąża i wykot
Ciąża u królików trwa od 28 do 32 dni, średnio30 dni. Pogrubienie i ociężałość w czasie ciąży pojawia się dopiero w 3tygodniu. W okresie ciąży nie należy królików niepokoić ani brać na ręce bądź przenosić.
20 dni po pokryciu do klatki z króliczycą wstawia się skrzynkę gniazdową z ściółką. Na kilka dni przed porodem samica wyścielę sobie w niej gniazdo.
W okresie ciąży samica powinna dostawać duże ilości paszy białkowej, a także, co dziennie, 4 gramy fosforanu wapnia bądź innej mieszanki mineralnej. Zawsze a szczególnie w tym okresie należy pamiętać o systematycznym podawaniu wody do picia. Nawet wówczas kiedy króliczyca dostaje pasze soczyste. Dieta ta zapewni prawidłowy rozwój płodu.
Poród obywa się zazwyczaj bez komplikacji, w uprzednio przygotowanym gnieździe i trwa 10 - 20 minut. W czasie porodu matka powinna mieć dostarczoną wodę, ponieważ odczuwa pragnienie, szczególnie po porodzie i może zagryźć swoje młode. Następnego dnia należy sprawdzić ilość i stan zdrowia nowo narodzonych królicząt. Znalezione podczas przeglądu oseski nie żywe bądź okaleczone należy usunąć.
Jeżeli miot jest bardzo liczny - ponad 7 królicząt- można przenieść nadliczbowe oseski do gniazda innej samicy z młodymi w podobnym wieku. Należy pamiętać by natrzeć przeniesione młode puchem, jaki znajduje się w gnieździe, ipołożyć je w samy środku miotu. Matkę króliczków dopuszcza się dopiero po godzinie, ponieważ może zagryźć nie swoje młode.
Czasem zdarza się że króliczyca roznosi młode po całej klatce. W tym wypadku należy młode poukładać w gnieździe, które wyścieła się własnoręcznie wyskubanym puchem z okolic sutek, należy wykonywać tę czynność delikatnie. Należy też zwrócić uwagę czy samica nie cierpi na zapalenie gruczołu mlecznego ( silnie nabrzmiałe, zaczerwienione sutki przy ucisku brak wypływu mleka); jeśli tak, należy przez delikatny masaż spowodować wypływ mleka i następnie jednorazowo dosadzić do sutek młode.
Po przenoszeniu bądź oglądaniu młodych królicząt należy je dokładnie obłożyć znajdującym się w gnieździe puchem.

Wychów królicząt przy matce
Młode króliczki rodzą się nieowłosione i ślepe. Futro zaczyna im wyrastać po 3 dniach a zaczynają widzieć po 10 - 11 dniach od urodzenia. Zazwyczaj ich waga waha się od50 do 60 gramów.
Młode króliczki nie wymagają specjalnej opieki aż do czasu opuszczenia gniazda. W tym okresie uwaga hodowcy powinna być skupiona na zapewnieniu dobrych warunków karmiącej matce. Króliczyca karmiąca powinna być karmiona równie obficie jak w czasie ciąży, szczególnie paszami mlekopędnymi tj. w zimie marchwią, burakami itp. a latem zielonkami. Matkę, do czasu rozpoczęcia dokarmiania młodych, można karmić otrębami pszennymi.
W klatce samicy z młodymi zawsze powinna być świeża woda do picia. Przydużych miotach zamiast wody można podać świeże przegotowane mleko.
Króliczyca karmi młode tylko w nocy, na dzień przykrywa je puchem z gniazda. Mniejsza lub większa troskliwość zależy od rasy jak i od samej króliczycy. Samice źle odchowujące młode powinny być wybrakowane ze stada.
Dobrze odżywione króliczki powinny mieć kształty zaokrąglone, brzuszki wypełnione mlekiem, i lśniącą różową sierść. W miotach licznych należy zwrócić uwagę na równomierny rozwój młodych, słabiej rozwinięte króliczki należy dostawiać do sutek królicy, umożliwiając im dostateczne najedzenie się.
Młode króliczki odżywiają się wyłącznie mlekiem matki do 16 - 18 dnia życia, później zaczynają przyjmować inne pokarmy. Króliczki opuszczają gniazdo w wieku 3 tygodni, w tym okresie należy usunąć skrzynkę gniazdową.
Przy odchowie króliczków w klatkach z podłogą z siatki może okazać się konieczne jej przykrycie ściółką lub kawałkami płyty pilśniowej bądź cienkimi deskami. Ściółkę w klatkach należy często wymieniać.

Wychów królicząt po odsadzeniu
Króliki odsadza się od matki po 6-8 tygodniach od urodzenia, odsadzenie królicząt kiedy są już dostatecznie rozwinięte, czyli odżywiają się już w pełni paszami roślinnymi wpływa pozytywnie na zdrowie i odporność młodych.
W chwili odsadzenia króliczki powinny zostać oznakowane patrz rozdział.
Króliczki po odsadzeniu mogą być trzymane razem aż do 3,5 miesiąca życia. Okres ten decyduje o dalszym rozwoju królicząt; w tym też czasie najwięcej młodych ginie, z powodu większej wrażliwości na nie korzystne zmiany otoczenia.
Prawidłowe żywienie królików w tym okresie jest szczególnie ważne ze względu na ich zapotrzebowanie na białko, węglowodany i sole mineralne.Powinno im się podawać potrawy lekkostrawne, aby nie zalegały w przewodzie pokarmowym, a przy tym pożywne. Młode powinny otrzymywać,dodatki mineralne i witaminowe.
Dojrzałość płciową króliki osiągają już w wieku 3,5 miesiąca. W tym okresie dokonuje się selekcji materiału: lepsze osobniki przeznacza się na sprzedaż lub wciela się do stada podstawowego a wszystkie pozostałe przeznacza się na ubój.

Wyselekcjonowane króliki umieszcza się w klatkach: samice po 3-4 a samce pojedynczo. Samce przeznaczone na ubój należy wykastrować aby można było trzymać je po kilka w klatce. Są dwa sposoby kastracji: -sposób bezkrwawy, polega na założeniu na każde z dwu jąder oddzielnej pętli z mocnej nitki jedwabnej bądź włosia końskiego poprzez skórę worka mosznowego. Obie nitki należy mocno zaciągnąć. Po trzech dniach podwiązane jądra nabrzmiewają, sinieją a po 12 dniach same odpadają.Tym sposobem można kastrować króliki młodsze niż 3,5 miesiąca.
- sposób chirurgiczny polega na wycięciu jąder. Jest to zabieg bardzo skomplikowany wymagający umiejętności oraz wprawy. Przystępując do jego wykonania, należy przygotować dobrze zaostrzony nóż, odkazić go przez wygotowanie w wodzie i umyciu rąk mydłem. Zabieg rozpoczyna się od odkażenia denaturatem skóry na mosznie królika, po czym po przesunięciu jednego jądra do końca worka mosznowego tak, aby powstało uwypuklenie,dokonuje się przecięcia skóry na szczycie tego uwypuklenia. Przez zrobiony w ten sposób otwór wyciąga się jądro z najądrzem i przewodem nasiennym, który należy przerwać przez skręcenie, przytrzymując jednocześnie silnie tą część która znajduje się w ranie. Następnie przecina się brzegi przeciętej skóry, aby zmniejszyć krwawienie ranę smaruje się wazeliną. Z drugim jądrem postępuje się w ten sam sposób.Już po 4 dniach po zabiegu króliki odzyskują apetyt i zwykłą ruchliwość. Klatki w których umieszcza się świeżo wykastrowane króliki powinna być dokładnie odkażona.
W miarę wzrostu hodowla króliczków staje się coraz bardziej podobna jak hodowla zwierząt dorosłych. Średni przyrost wagi, w czasie jednego miesiąca, młodych wynosi 0,8 kilograma.

Skopiowane z: http://kroliki.30.pl/
|
_ _
{ Obcinanie pazurów u królików }
| Porady Obcinanie pazurów u królików

Jednym z podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych u królików jest obcinanie pazurków. W naturze króliki ścierają pazurki podczas poruszania się po twardej nawierzchni lub pocierając pazurami o twardą/szorstką powierzchnię. W hodowli, a szczególnie trzymając zwierzęta na siatce takiej możliwości zwierzęta nie mają lub mają ja w ograniczonym stopniu. Zbyt długie pazurki powodują ból, w konsekwencji czego zmniejsza się ruchliwość zwierzęcia lub królik staje się osowiały. Zbyt długie pazurki u samców mogą być również przyczyną braku zainteresowania samicą podczas próby krycia.

Literatura zaleca kontrolowanie pazurków co 4-6 tygodni i w miarę potrzeby ich obcinanie.Ja myślę, że jeśli nie trzymamy królików na siatce, to wystarczy raz na2 miesiące sprawdzić i poobcinać zbyt długie pazurki.

Do obcinania pazurków służą specjalne obcinaczki (cążki, kleszcze) do pazurów,których wiele typów można spotkać w każdym sklepie zoologicznym, co prawda przeznaczone są one głównie dla psów i kotów ale świetnie nadają się również do królików.

Przyjrzymy się, jak można wykonać taki zabieg. Na pewno początkującym hodowcom z pomocą przyjdą weterynarze, ale ja myślę, że taki zabieg każdy może sam wykonać.

Specjalnie dla potrzeb tego artykułu przez dłuższy czas nie obcinano pazurków jednemu królikowi, aby zobrazować do jakich rozmiarów mogą urosnąć pazury królika.

Przystępując do obcinania pazurów najlepiej skorzystać z pomocy drugiej osoby. Przytrzyma ona nam królika, a my będziemy mogli swobodnie dokonać obcięcia.

Oczywiście jedna osoba sama może wykonać taki zabieg, ale wymaga to już pewnej wprawy lub techniki. Ja po wielu próbach wypracowałem sobie pewien sposób, który pozawala mi na samodzielne i dosyć szybkie obcinanie pazurków. Ustawiam królika na krańcu stołu, aby nie spadł zasłaniam go od tej strony swoim ciałem. Do jednej ręki biorę kleszcze,a drugą chwytam łapę królika, w której chcę obciąć pazurki jednocześnie dociskając tą ręką delikatnie królika do swojego ciała. Teraz kiedy królik jest w miarę unieruchomiony mogę obcinać mu pazurki.

W tym miejscu warto przytoczyć definicję pazura. „Pazur to ostro zakończony rogowy twór naskórka na końcach palców (lub chroniący końce palców) niektórych zwierząt. Pazur składa się z dwóch blaszek o różnej twardości. Zewnętrzna jest twardsza, blaszka spodnia jest stosunkowo miękka”. Źródło: Wikipedia wolna encyklopedia.

Przyglądając się białym pazurom łatwo zauważyć granicę miedzy dwoma blaszkami, twarda zewnętrzna górna warstwa jest koloru białego, a miększa blaszka spodnia jest różowa. Obcięcia dokonujemy tylko i wyłącznie twardej warstwy w odległości ok. 2 mm od miejsca, w którym zaczyna się spodnia miękka warstwa pazura.

Problem pojawia się z określeniem miejsca obcięcia ciemno zabarwionych pazurów - tutaj trzeba się dokładniej przyjrzeć lub mieć mocniejsze światło.

Jeśli już potrafimy precyzyjnie określić miejsce obcięcia pazura, to obcinamy je po kolei wszystkie. Najpierw w przedniej kończynie potem w tylnej. Następnie obracamy królika i obcinamy pazury z pozostałych dwóch kończyn.


Praktyczne porady dla hodowców:

*

Pamiętajmy,że jeśli za daleko obetniemy pazura (naruszymy blaszkę spodnią [miękką]pazura) to zranimy królika i będzie on krwawił. Należy wtedy zdezynfekować pazur i obserwować, jak się goi rana. W przypadku jeśli rana będzie się źle goiła należy się skontaktować z lekarzem weterynarii.


Autor: Adam Malczyk
Skopiowane z: www.srokacz.pl
|
_ _
{ Genetyka }
| Porady Genetyka to nauka zajmująca się dziedziczeniem i zmiennością cech u żywych organizmów. Badania genetyków ukierunkowane są zarówno na rośliny, zwierzęta i ludzi.Dziedziczenie polega na przekazywaniu potomstwu określonych cech wynikiem czego jest podobieństwo organizmów ze sobą spokrewnionych.Normalnie osobniki identycznie do siebie występują bardzo rzadko mimo nawet bliskiego pokrewieństwa. Występowanie różnic miedzy organizmami pod względem danej cechy nazywamy zmiennością.

Ojcem genetyki jest czeski zakonnik Grzegorz Mendel,który na podstawie wyników krzyżowania wielu różnych odmian grochu i wyżlinu doszedł do wniosku, że muszą istnieć materialne jedności dziedziczności (później nazwane przez duńskiego botanika Wilhelma Johannsen genami), warunkujące poszczególne cechy organizmu.

Mendel zauważył również, ze geny w komórkach somatycznych występują parami natomiast w komórkach rozrodczych(gametach) występują pojedynczo. W wyniku połączenia się komórki rozrodczej męskiej i żeńskiej powstaje zygota, z której powstaje nowy osobnik otrzymujący jeden element od ojca a drugi od matki.

Osobniki ze sobą spokrewnione (np. dwie siostry) mogą być do siebie podobne, ponieważ mają szanse odziedziczenia zarówno po ojcu jak i po matce takiego samego genu warunkującego daną cechę na przykład barwę. Idąc jednak dalej istnieje prawdopodobieństwo, że dwie siostry nie będą do siebie wcale podobne pod względem danej cechy, ponieważ moją szansę odziedziczyć po rodzicach dwa różne geny warunkujące daną cechę.

Autor: Adam Malczyk
Skopiowane z : www.srokacz.pl
|
_ _
{ Systemy chowu królików }
| Porady Jak już wspomniano wcześniej hodowla królików wiąże się z zapewnieniem zwierzętom odpowiednich warunków bytowych.Zwierzęta można utrzymywać na powietrzu lub w budynku w odpowiednio do tego celu przygotowanych klatkach. Na przestrzeni wieków wytworzyły się różne techniki chowu królików. Podziałów i klasyfikacji systemu chowu królików jest wiele, ale ja chciałbym się skupić na jednym. Kryterium jest tutaj wielkość pogłowia oraz warunki utrzymania i rozpłodu zwierząt. Według tej klasyfikacji wyróżniamy następujące systemy chowu królików:

1. System intensywny (nazywany też towarowym)cechuje duża koncentracja zwierząt w warunkach sterowanego mikroklimatu o dużej intensywności rozpłodu ( nawet 7-8 miotów rocznie od samicy);
2. System półintensywny (zwany też pośrednim)cechuje częściowa regulacja warunków pomieszczeniowo - klimatycznych oraz średnia intensywności rozrodu (ok. 4-6 miotów rocznie od samicy);
3. System ekstensywny (zwany też przyzagrodowym) cechuje mała (powiedziałbym nawet sezonowa) intensywność rozrodu oraz brak ingerencji w warunki mikroklimatyczne.

Tyle w pigułce na temat systemu chowu królików.W przyszłości postaramy się je wszystkie szczegółowo opisać -ale zaczniemy od końca czyli od systemu przyzagrodowego.

Autor: Adam Malczyk
Skopiowane z: www.srokacz.pl
|
_ _
{ Obchodzenie się z królikami }
| Porady Prawidłowe obchodzenie się z królikami.

Z królikami należy się obchodzić łagodnie.Przychodząc do miejsca (pomieszczenia) gdzie przebywają króliki powinniśmy wcześniej zasygnalizować swoją obecność. W żadnym wypadku nie powinniśmy się skradać, królik jest zwierzęciem bardzo płochliwym i słabo odpornym na stres. Stres powoduje zwiększoną szybkość bicia serca, podniesienie ciśnienia krwi oraz zwiększenie liczby oddechów.Dłużej utrzymujący się stres może spowodować zaburzenia pracy przewodu pokarmowego co może być przyczyną biegunek oraz innych schorzeń układu pokarmowego. Inną odpowiedzią królika na stres może być tak zwana śmierć sercowa. Ale nie to jest przedmiotem tych rozważań - dlatego wróćmy do tematu.

W obecności zwierząt powinniśmy się zachowywać swobodnie bez wykonywana gwałtownych ruchów. Ton głosu spokojny bez nagłych wybuchów radości czy krzyków. Co ciekawe w dobie kiedy prawie każdy ma telefon komórkowy miejmy go w obecności królików przynajmniej przyciszony i najlepiej bez „wystrzałowych” dzwonków. Warto też przypomnieć aby w miejscach gdzie przebywają króliki był ograniczony dostęp osób postronnych, psów, kotów oraz innych gryzoni(przenoszące choroby).


Prawidłowe trzymanie i przenoszenie królika

Wyciągając królika z klatki łapiemy go zawsze za fałd skórny na grzbiecie. Ręka jest dowolna(prawa czy lewa) jak komu wygodniej, ale proponuję, aby była to ta bardziej sprawna lub która ma silniejszy uścisk. Nie jest to bez znaczenia ponieważ łapiemy żywe zwierze i nie możemy do końca przewidzieć jego reakcji. Ja akurat łapie królika prawą ręką. Ważna informacja królika łapiemy w miejscu centralnym to znaczy wzdłuż kręgosłupa – sytuacje tę przedstawia pierwsze zdjęcie. U srokaczy jest łatwiej ponieważ one mają w tym miejscu rysunek - pręgę grzbietową. Łapiąc królika centralnie mamy pewność, że zwierzę utrzyma równowagę podczas podnoszenia i nie będzie się wyrywało.

W zależności od tego w jakim celu sięgamy po królika łapiemy go w różnym miejscu wzdłuż linii grzbietu. Tutaj możliwości są dwie. Po pierwsze łapiemy królika, aby go przenieść z miejsca na miejsce. Wtedy wybieramy miejsce gdzieś w połowie pomiędzy głową a ogonem. Chwytamy królika za fałd skórny i podnosimy – sytuacje tę przedstawia zdjęcie drugie. Technikę tę wykorzystujemy na małych odległościach np. wyciągamy królika z klatki i kładziemy go na stół.Gdy mamy zaś do przejścia z królikiem kilka metrów powinniśmy go dodatkowo położyć na drugiej ręce. Sytuacja idealna gdy królik opiera się tylnymi kończynami na naszej dłoni - ciężkie do zastosowania przydużych rasach. Królik powinien być głową skierowany w kierunku naszego ramienia wtedy nie będzie próbował nam wyskoczyć. Technikę tę przedstawia zdjęcie trzecie.

Przenosząc królika na znaczną odległość powinniśmy skorzystać ze specjalnych skrzynek transportowych.

Drugą technikę łapania królika wykorzystujemy żeby go podnieść, obrócić, położyć na grzbiecie i sprawdzić np. pleć -ale temu zagadnieniu poświecimy odrębny artykuł.



A jak być nie powinno??

Teraz kilka słów co się stanie w sytuacji gdy załapiemy królika lekko zboku(prawo lub w lewo) miejsca te pokazane są dokładnie na zdjęciu czwartym i piątym. Podczas podnoszenia królik będzie próbował złapać równowagę machając kończynami. Mamy w tedy pewne jak w banku, że nas podrapie. Ta sytuacja zdarza się dosyć często wiec zamiast leczyć zadrapania i denerwować się na zwierze złapmy je w odpowiednim miejscu.Zachęcam w wolnej chwili do potrenowania i znalezienia takiego najbardziej optymalnego miejsca chwytania królika usprawni nam to w przyszłości pracę i obsługę.

Na koniec pamiętajmy o jednym królika nigdy nie łapiemy i nigdy nie ciągniemy za uszy a tym bardziej nie wyciągamy go z klatki za uszy.

Autor: Adam Malczyk
Skopiowane z: www.srokacz.pl
|
_ _
{ Żywienie. Pasze gospodarskie. Pasze przemysłowe. }
| Żywienie Królik jest zwierzęciem roślinożernym. Świadczy o tym budowa jego uzębienia cechująca się brakiem kłów jak również sam układ pokarmowy, którego najbardziej rozwiniętą częścią jest jelito ślepe. Umożliwia ono bardzo dobre wykorzystywanie paszy o dużej zawartości włókna.
Literatura podaje, że łączna długość przewodu pokarmowego królika przekracza 10-krotnie długość całego ciała zwierzęcia. Tak dobrze rozwinięty przewód pokarmowy sprawia, iż zwierzę pochłania ogromne ilości paszy w stosunku do wielkości swego ciała. Ma to również swoje wady, ponieważ nawet najmniejsze nieprawidłowości w żywieniu (nadpsuta pasza, zagrzana lub podana w nadmiarze zielonka, przemarznięte lub zmarznięte okopowe itp.) wywołują często zaburzenia w czynnościach przewodu pokarmowego(biegunki, wzdęcia, zaparcia) a u młodzieży nierzadko kończące się nawet śmiercią.

Dzienna dawka pokarmowa, prawidłowo żywionego królika, powinna całkowicie zaspokajać jego zapotrzebowanie nie tylko na składniki organiczne ale również na składniki mineralne i witaminy.
Najłatwiejszym sposobem zapewnienie odpowiedniej dawki pokarmowej królikom jest stosowanie pełno porcjowych mieszanek paszowych (granulatów dla królików) dostarczanych przez przemysł paszowy. W chwili obecnej na rynku jest kilku producentów pasz, którzy produkują mieszanki dla różnych grup królików (młodzieży, matek karmiących itp.). Taki system karmienia jest głównie wykorzystywany na fermach towarowych i zarodowych.
W tradycyjnym chowie gospodarskim przez większą cześć roku podstawą dawki pokarmowej są różnego rodzaju zielonki z dodatkiem pasz treściwych i siana. Zimą zielonki zastępuje się okopowymi i sianem.

Praktyczne porady dla hodowców:

* Zimą króliki karmimy 2-3 razy dziennie, a latem 3-4 razy dziennie, dając najpierw pasze treściwe, a potem pozostałe.
* Królik powinien mieć stały dostęp do świeżej wody.



Aby lepiej omówić zagadnienie zaproponuje podział pasz na pasze gospodarskie i pasze wytworzone przez przemysł. Przez pasze gospodarskie rozumieć będziemy pasze, które mogą być wytworzone w gospodarstwie hodowcy.

Wyróżniamy tutaj następujące grupy pasz:

1. Pasze treściwe - stanowią podstawowe źródło składników pokarmowych dla królików.Zaliczamy do nich ziarna: zbóż, strączkowych, roślin oleistych oraz przygotowywane w własnym zakresie przez hodowcę mieszanki paszowe(granulaty).
2. Pasze objętościowe soczyste– stanowią podstawowe źródło węglowodanów, soli mineralnych i witamin.Zaliczamy do nich: zielonki (z traw lub motylkowych), zioła i chwasty,kiszonki, okopowe.
3. Pasze objętościowe suche stosowane głównie w żywieniu zimowym. Zaliczamy do nich siano, plewy, słomę i susz.
4. Pasze pochodzące z gospodarstwa domowego nazywane też potocznie odpadkami kuchennymi. Zaliczmy do nich: gotowane obierki z ziemniaków, gotowane reszki(ziemniaków, warzyw, kasz), suszone resztki pieczywa itp.


Rodzaj zastosowanych pasz zależy od warunków, jakimi dysponuje hodowca,wielkości prowadzonego stada oraz przyjętego systemu żywienia.

W uzupełnieniu tradycyjnej dawki pokarmowej możemy stosować dodatki witaminowe lub mineralne, koncentraty, mieszanki pełnoporcjowe – produkowane przez przemysł paszowy – zostaną one szczegółowo opisane w inne części serwisu.



Pełnoporcjowe mieszanki paszowe są najłatwiejszym sposobem zapewnienie odpowiedniej dawki pokarmowej królikom. Potocznie zwane granulatami stosowane są głównie na fermach towarowych produkujących żywiec króliczy. Jednak w ostatnim czasie wielu hodowców królików prowadzących przydomowe hodowle przekonało się, że ich wykorzystanie w żywieniu królików ułatwia i przyspiesza proces zadawania paszy. Ponad to granulaty zapewniają odpowiednią dawkę pokarmową zawierając składniki zapewniające optymalny wzrost i rozwój zwierząt. Mieszczące się w nich komponenty pomagają uniknąć problemów z trawieniem przez co mają pozytywny wpływ na pracę układu pokarmowego.Niektóre z nich zawierają też kokcydiostatyk i inne składniki podnosząc naturalną odporność zwierząt.

W praktyce firmy paszowe produkują najczęściej dwie grupy granulatów:

* pasze dla stada podstawowego,
* pasze dla odchowywanej młodzieży.

Podział taki ułatwia przygotowanie optymalnej dawki pokarmowej w celu zaspokojenia różnych wymagań pokarmowych wyżej wymienionych grupy królików.

Drugą grupę mieszanek paszowych dla królików stanowią mieszanki uzupełniające przygotowane specjalnie z myślą o przydomowych hodowlach do żywienia„kombinowanego”. Ich rolą jest uzupełnienie dawki pokarmowej zwierząt żywionych paszami gospodarskim. Zwiększona zawartość składników pokarmowych ma zapewnić przy równoczesnym stosowaniu pasz gospodarskich optymalny wzrost i rozwój zwierząt. Podobnie jak w przypadku mieszanek pełnoporcjowych zawarte w nich komponenty podnoszą naturalną odporność królików oraz pomagają uniknąć problemów związanych z trawieniem,uzupełniają również niedobory składników mineralnych i witamin.

Autor: Adam Malczyk
Skopiowane z: www.srokacz.pl
|
_ _
{ Wymagania środowiskowe }
| Porady Ogólne wymagania stawiane pomieszczeniom dla królików.

Hodowla Królików wiąże się z zapewnieniem zwierzętom odpowiednich warunków bytowych. Zwierzęta można utrzymywać na powietrzu lub w budynku w odpowiednio do tego celu przygotowanych klatkach. Myśląc jednak o racjonalnej hodowli to nie powinno się utrzymywać królików razem z innymi zwierzętami.

Przygotowując pomieszczenie dla królików powinniśmy mieć na uwadze następujące czynniki:

Światło ma duże znaczeniedla młodzieży i stada hodowlanego. Pomieszczenia dla nich powinny byćwidne, ale zwierzęta nie powinny być narażone na bezpośrednie działaniepromieni słonecznych. Królik narażony na bezpośrednie działaniepromieni słonecznych staje się nerwowy a ponadto rudzieje mu futro.Natomiast przyćmione światło wpływa korzystnie na przebieg tuczu orazdziała uspokajająco na zwierzęta.

Temperatura w pomieszczeniach powinna być stała i wynosić dla stada podstawowego 16-20oC oraz 14-18oCdla pomieszczeń, w których jest prowadzony tucz królików. Królik jestodporny na niskie temperatury, ponieważ posiada gęste futro, ale źleznosi temperatury powyżej 25oC. Związane jest to z tym, iż królik nie poci się a nadmiar ciepła traci poprzez zwiększoną liczbę oddechów.

Świeże powietrze. Wpomieszczeniach dla królików powinniśmy zapewnić dostatecznąwentylację, ponieważ w zamkniętym pomieszczeniu gromadzi się wydychanyprzez króliki dwutlenek węgla oraz amoniak i siarkowodór wydzielającysię z odchodów zwierząt. Czynniki te powodują, iż powietrze staje sięniezdatne do oddychania i może to być przyczyną wielu chorób.Zapewniając właściwą wentylację trzeba pamiętać, że króliki są wrażliwena przeciągi.

Pomieszczenia i klatki dlakrólików muszą być tak skonstruowane, aby zapewnić królikom odpowiedniewarunki do wzrostu, rozwoju i rozmazania się. Powinny być należyciezabezpieczone przed dostępem szkodników (myszy, szczury, itp.), którewyrządzają wiele niepotrzebnych szkód. Ale najważniejsze to, aby byływygodne dla zwierząt, łatwe w obsłudze i odpowiadały wymaganiomstawianym przez obowiązujące przepisy.


Praktyczne porady dla hodowców:

* Gdy trzymamy zwierzęta wklatka wolno stojących na podwórku powinniśmy je ustawić najlepiej wmiejscu zacienionym a przód (strona z siatką) skierowany na północ.
* Podczaslata, gdy zwierzęta są utrzymywane na wolnym powietrzu, wysokatemperatura powoduje, iż zwierzęta tracą apetyt a to w konsekwencjipowoduje, że nie przyrastają a nawet chudną.
* Wysokatemperatura podczas transportu królików, może spowodować przegrzaniekrólików konsekwencją czego mogą być upadki zwierząt.
* Królik jest szczególnie wrażliwy na przeciągi.



Autor: Adam Malczyk
Skopiowane z: www.srokacz.pl
|
_ _
Strona 10 z 10 << < 7 8 9 10
{ Logowanie }
Nazwa Użytkownika

Hasło



Nie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
_ _
{ Ankieta }
Ile krolików masz obecnie?

0-5 królików

6-10 królików

11-25 królików

26-100 królików

101 - ... królików

Musisz się zalogować, żeby móc głosować w tej Ankiecie.
_ _
{ Tutaj zarobisz! }
Skarbonka.net imperiumreklamy.com zarabiaj pieniądze
_ _

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie